Mimi

Je n'en avais pas encore parlé, mais le rotor de queue ne correspond pas à celui de la série.

Dans la maquette que j'ai, la queue forme une espèce de courbe dans laquelle vient se loger une pièce en forme d'amande qui cache complètement le moteur.

Dans la réalité, la queue se termine en oblique et le moteur vient se poser dessus.

Du coup, j'avais déjà coupé la queue pour lui donner la même forme. Mais j'avais oublié d'en parler, on le voit sur la photo suivante :

Mais il me restait le moteur...

J'ai cherché dans les maquettes que j'avais sous la main pour voir si quelque chose pourrait ressembler et donc m'éviter de tout faire à la main. Mais non, je n'ai rien qui s'en rapproche. Du coup, je me suis lancé dans la 3D. C'est une première pour moi, mais ayant le matériel à disposition, je me suis dit que je devrais pouvoir arriver à faire quelque chose de ressemblant.

J'ai donc bien analysé la photo suivante :

Et j'ai cherché un logiciel de conception 3D pas trop compliqué. Mon choix s'est porté sur Tinkercad qui est un logiciel gratuit sur le net (dans le browser donc). C'est pas évident évident d'autant que certaines formes sont un peu complexes (le bloc principal du moteur) et que j'ai fait ça totalement à l'inspiration puisque je n'avais pas de plan. Et je pense que je ne m'en suis pas trop mal tiré. J'ai au final été beaucoup plus dans le détail qu'il n'était nécessaire vu la petite taille du truc au final, mais bon, au moins j'aurais appris.

Et voilà ce que ça donne en 3D

Ensuite, l'impression.

Pour que les pièces en 3D et les pièces normales aillent ensemble, j'ai mesuré la petite pièce (15 sur le plan) qui sert à accrocher l'hélice, et j'ai fait en sorte qu'elle puisse se glisser dans la pièce imprimée coupée en 2 et évidée avec les bonnes dimensions. J'ai aussi bien mesuré l'emplacement pour mettre le moteur, et j'ai divisé par 3 mon modèle pour avoir la bonne taille.

J'ai imprimé avec un imprimante à résine Anycubic Photon.

Bon, ben ça a raté. Je n'avais pas fait attention, mais vu que c'était évidé, il y a un support qui s'est mis à l'intérieur, et forcément, à enlever, c'est impossible. En essayant de le faire, j'ai cassé la pièce qui était tellement fine qu'on voyait la lumière au travers (ça se voit sur la photo). Mauvaise solution donc.

J'ai modifié mon modèle pour le faire une une seule pièce, et surtout sans vouloir mettre la pièce 15 dedans. J'ai donc plutôt rajouté une tige pour mettre l'hélice dessus. Je serais obligé de la coller et ça empêchera l'hélice de tourner, mais c'est pas bien grave. J'en profite aussi pour modifier un peu les supports (certains s'étaient collés à l'arrière sur la partie avec les boulons...)

Un peu de nettoyage après (pas fini), ça donne ça :

Et donc une fois l'hélice dessus, on aura ce résultat :

La tige qui tient l'hélice est vraiment très fine, plus qu'elle n'aurait dû, mais entre la mesure de 0.6mm de diamètre, les erreurs de mesure et les probables légers écarts de l'impression, ben il ne faut pas grand chose pour que ce soit légèrement différent. J'ai un peu peur de la solidité, mais au pire, je collerais aussi la partie plus large qui est derrière, tant pis.

Retour arrière au début du montage, quand j'avais fait les fenêtres supplémentaires, j'avais également rajouté 2 petits morceaux de carte plastique entre les fenêtres pour représenter les deux petits picots qu'on retrouvait sur les photos (entre la première et la deuxième fenêtre).

Et bien en fait en y regardant de plus près, sur l'hélico de la série, ce n'était pas comme ça. Des deux picots en question partent des câbles qui passent au dessus des fenêtres et qui redescendent vers les autres picots 2 fenêtres plus loin.

Ça ne se voit pas très bien, mais c'est quand même présent.

J'ai donc supprimé les 2 petits picots, et à la place j'ai creusé des trous pour y enficher des câbles. J'avais du fil électrique qui trainait et j'ai donc utilisé ça. Bon, après mûre réflexion, c'était la galère à plier parce que trop costaud, et le rendu ne me plait pas. Je pense que les câbles sont beaucoup trop gros, donc je vais regarder pour les remplacer par du câble de plus petit diamètre et beaucoup plus mou.

J'ai aussi agrémenté aussi un peu le dessous dans la cavité qui se trouve sous le nez.

J'ai utilisé une des pièces résine du nez pour l'avant, et pour l'arrière, j'ai utilisé un des trains d'atterrissage du San Ku Kai que je n'avais pas utilisé. Ce n'est pas exactement comme sur l'hélico d'origine, mais les photos du dessous ne sont pas évidentes à trouver et ça permet d'agrémenter un peu cet espace vide. J'y rajouterais plus tard d'autres petites pièces et des câbles.

Je vais aussi commencer à m'attaquer aux roues.

Je commence par les supports.

Puis je rajoute un câble en photo découpe sur les supports. J'imagine que c'est un câble de frein.

Pour les roues proprement dites, je rajoute là aussi des éléments en photo découpe. Ça ressemble à des étriers de frein. Il y avait dans le kit Eduard des disques également, mais je ne les ai pas mis parce que le diamètre ne correspondait pas du tout. Normalement, on peut ne pas coller les roues, ça leur permet de tourner, mais si les étriers tournent avec, ça va pas être terrible, donc je pense que je vais coller les roues.

Le profil des roues de Mimi est très particulier. Je n'en connais pas du tout la raison, mais il y a sur l'extérieur des roues des espèces de caches assez imposants. J'aurais bien imaginé des flotteurs, mais je doute qu'on puisse faire flotter un engin comme ça.

Bref, pour avoir le même profil, je rajoute sur les enjoliveurs de la carte plastique (2/3 couches de mémoire) que je taille en rond et que je ponce pour adoucir les bords. En y regardant de près, c'est pas super rond, mais on va dire que c'est un peu cabossé 😉

Et pour finir un peu de Vallejo noir avec un pointe de bleu pour les pneus. La peinture des flotteurs sera faite plus tard en même temps que la peinture de la carlingue.

A l'arrière, je m'occupe également de la roulette en rajoutant la pièce en photo découpe. J'ai néanmoins dû en couper plus d'un millimètre parce que ça ne rentrait pas dans l'emplacement.

Je m'attaque ensuite à la partie supérieure pour fermer l'habitacle. Le cache moteur d'abord, avec la partie qui fait partie de la coque et qui ne se jointe pas très bien. Putty power 🙂

Par contre, j'ai bien gommé les rivets en plein. Je ne sais pas si j'aurais le courage de tenter de les refaire.

La partie qui se rajoute ensuite. Je n'ai pas trop eu de problèmes avec les rivets cette fois ci. Par contre, pour le collage sur la coque, ça a été une autre paire de manche. Ça ne rentrait pas bien du tout. J'ai essayé de minimiser les jours au maximum, mais c'était pas évident. Si on tire d'un côté, ça s'écarte de l'autre et inversement. J'ai peint l'intérieur avec le même marron que le reste de l'intérieur, mais la jointure doit pas être terrible, j'ai été obligé de gonfler un peu en colle pour que ça tienne. Bon, c'est dans le haut, donc ça ne se verra pas trop et puis de toute façon, c'est censé être le moteur, pas un grand vide comme ici.

Et pour terminer, la verrière du cockpit avec le masquage à la main, une première pour moi, on verra ce que ça donne. Je n'ai fait le masquage qu'à l'extérieur et il se trouve que la couleur du primer AK est proche du gris que j'ai utilisé pour l'intérieur, donc de l'intérieur, on verra le primer et de l'extérieur, la couleur rose de la peinture de la coque, donc ça me convient.

Dans le kit de photo-découpe Eduard, il y a les essuie glaces, mais dans la maquette de Revell, ils sont moulés dans la verrière. Ça me semble bien galère de les enlever, donc tant pis, je laisse les originaux. Je me contenterais de le peindre après.

Là aussi, le jointage de la verrière avec le reste de la coque est catastrophique. J'ai essayé de faire au mieux. J'ai préféré que le bas de la verrière soit à peu près correctement posé et qu'il n'y ait pas trop de jour sur le côté. Pour l'arrière, la verrière est plus haute de bien 1/2 millimètre que le reste de la coque, on fera avec. En passant, j'ai cassé le montant de la fenêtre de droite que j'avais découpé au tout début. Ça avait failli plusieurs fois, maintenant c'est fait, vu la finesse de la pièce, je suis même surpris que ça ait tenu jusque là. Je le remettrais un peu plus tard.

Et voilà le résultat assemblé.

Travail sur le rotor de queue et sur les derniers petits détails (notamment des poignées).

Pour le rotor de queue, je mets une plaque de carte plastique pour me faire un support et je ponce bien sur les côtés pour que ça ne dépasse pas de trop. Je rajoute le renvoi conique en résine dessus, et je colle le rotor. Je ne l'avais pas précisé avant, mais quand j'ai dégrappé les pales du rotor, j'ai eu toutes les peines du monde. chaque pale était indépendante et est donc collée à la partie centrale avec un petit picot. Le problème est que du coup la zone de plastique autour du picot est assez fine, et c'est bien évidemment à cet endroit que la pièce était attachée à la grappe. J'ai eu beau faire très attention, j'ai cassé 2 pales au moment où la pince pousse un peu sur le plastique. J'ai recollé, mais ça reste très fragile et bien évidemment en installant les pales, ça s'est re-cassé 3 fois 😞. Au départ, j'étais avec la colle plastique, mais j'ai terminé avec la super-glue en espérant que ça ne bouge plus trop.

A l'arrière, il y a également une lumière. Pour la représenter, j'ai coupé un bâton de coton-tige en diagonale, et j'ai fermé avec un petit morceau de carte plastique. Et pour l'ampoule elle même, je rajouterais à la fin un petit bijou fantaisie en demi boule qui fera très bien l'affaire. Je n'ai malheureusement pas pris de photos de cette étape. Mais je rajouterais une photo à la fin, une fois passé le primer.

Toujours, sur la dérive, je rajoute les différentes petits pièces qui restaient à mettre. A savoir 2 arceaux difficile à mettre parce que la notice indique des trous pour mettre les deux extrémités dedans, mais en fait il n'y a rien du tout, donc, opération complexe pour poser la petite pièce et la maintenir suffisamment stable tandis qu'avec l'autre main on mets la colle et on attends que ça sèche.

Pareil pour la poignée qui est un peu plus à droite sur le dessus de la queue. Au final, je n'aimais pas cette poignée trop grosse, je l'ai remplacée par une poignée bien plus fine du kit Eduard.

Pour terminer, je ponce les lignes sur la coque qui étaient censée représenter des poignées, et je mets réellement des poignées Eduard. J'ai aussi remplacé un espèce de support juste au dessus des pistons des roues. Au départ je ne pensais pas le faire, la pièce directement moulée sur la coque par Revell étant suffisante à mon gout, mais dans mes manipulations, un de ces supports à cassé et je n'ai pas eu d'autre choix que de le remplacer (et des deux côtés, tant qu'à faire). Mais au final, c'était utile, parce que ça rend vraiment mieux.

Comme je l'avais dit un peu avant, les câbles sur le côté ne me plaisaient pas. Je les ai donc refaits avec du câble (interne) de téléphone. C'est peut être encore un poil trop gros, mais au moins ça a été beaucoup plus facile à mettre en place que le gros câble électrique. Le seul point qui pourra poser problème, c'est la tenue de la peinture sur cet espèce de caoutchouc. On verra bien. Il y a aussi pas mal de traces de colle (avec les anciens et nouveaux câbles). J'espère que la peinture cachera un peu la misère (et puis j'insisterais sur le weathering).